mmq 最好的肉桂是正岩肉桂吗？牛栏坑肉桂、马头岩肉桂，都是顶尖货？ 武夷山什么茶叶最好
丨本文由小陈茶事原创
丨首发于头条号：小陈茶事
丨作者：李麻花
《1》
前阵子，遇到有茶友提问。
“最好的肉桂是正岩肉桂吗？那些牛栏坑的、马头岩的正岩茶，统统都是顶尖货？”
这个问题看似简单，但深思了下，发现不管是回“是”或“不是”，都不妥当。
最好的肉桂，当然要产自正岩山场，并且是正岩核心山场。这样的茶，先天内质丰沛，青叶品质绝佳，做出顶级好茶的概率更高。
但话又说回来，正岩肉桂未必是顶级好茶。
从一流青叶到一流成品，中间要跨过制茶工艺这道难关。
山场与工艺两手同时抓，才能得出一泡好肉桂！
《2》
岩茶里时常能听到这样的讨论，到底是工艺重要，还是山场重要？
麻花认为，这样的讨论太幼稚，没有必要。
道理很浅显，这两者缺了哪一个，都做不好茶。
不过圈内却有这样的倾向，过分捧高山场或过分捧高工艺。
有的山场位置，属于正岩中的正岩，区位极佳。
温光水气土等小气候环境适宜茶树生长，先天优势明显，茶青品质极好。
但是，拥有这片上好山场的人家，却不擅长做茶。
这一下，却尴尬了。
只能白白浪费这些难得的青叶，眼看着它们，从绝品降为凡品。
在武夷山，拥有好山场的人家却不擅长做茶，这种情况不在少数。
这点说来话长。
1998年，为了支持武夷山世界文化与自然遗产申遗，天心村的村民们陆续从景区核心，外迁出来。
但是，大家别忘了，彼时的岩茶市场远没有今天景气。
那会儿，还是铁观音将要叱咤茶界，火遍大江南北的前夕。大红袍昔日的荣光，不如当时正冉冉升起的铁观音。
当年铁观音发展势头最旺的时候，据说还有武夷铁观音的仿版出现。
（PS：风水轮流转，近几年安溪大红袍的出现，让人不得不感慨三十年河东三十年河西的巨大变化。）
说白了，当年做岩茶并没有现在赚钱。
再加上，大家也知道，正岩山场范围有限，产出来的茶青数量有限，制茶体量不大。
按武夷山胡歌的话来说，到今天为止，他家目前的厂房是300多平，在他们村子内，已经算中上水平。
因为，各家的正岩青叶都不多，盖那么大的厂房，也没有意义。
种种因素相加下，在武夷岩茶不景气的年头，不少村民其实没有从事岩茶的加工，而是从事其他行业的工作。
一路等到2009年前后，情况则慢慢变化了。
因为，自从08年的天价茶叶蛋新闻起来，牛栏坑肉桂火了，岩茶也逐渐火热起来。
岩茶市场的红火，让不少村民，尤其是今天常被我们提及的“坑二代”、“坑三代”年轻村民们，纷纷回来继承家业，从事制茶。
原本在岩茶没火之前，这些茶农仅需要每年安排工人采茶，再将采下来的茶青一卖，就可以卷起包袱，出门干别的事情了。
但岩茶大火，甚至是卖出天价后，天心村的村民们，纷纷开厂做茶，极少再对外出售茶青。
但是，年轻一代的天心村茶农们，学做茶不过是十来年的时间。
跟做了大几十年岩茶，甚至从国营茶厂时期就开始从事做茶的老师傅相比，经验当然不能比。
《3》
制茶经验不足，可以通过努力学习来弥补。
只要功夫深，铁杵磨成针。
经验老道的制茶师，当年也是从小工开始，慢慢探索起来的。
所以，我们需要肯定，年轻一代的天心村茶农里，有人是认真做茶，小有成就的。
但也有人，从头到底就没花心思在做茶上。
很早之前，当麻花和村姑陈写出去的文章，阅读数只有两位数时，我们去武夷山淘茶。
当时，我们去了一户马头组的茶农，打算试一试他家“马肉”。
但对方随便就递一包茶过来，让我们自己先泡着喝，他还有事要处理。
泡出来一喝，茶味苦涩麻不说，还隐隐有些怪味。
下意识地，就让人感觉到这是一款被制茶师做坏的茶。
不过，等对方回来后，却满不在乎。
“我家的‘马肉’就是这个味道，XXX大洋一斤……”
一副爱买不买的神情，当时麻花很生气，正想质疑两句，却被村姑拉走了。
回头想来，当时的市场里，大多数的茶客还不像现在这么理智与客观，一听到“马肉”二字，跟风者众多。哪怕将茶做得再垃圾，也照样不愁卖。
宽容的市场背景，惯得这部分任性的茶农，态度傲娇至极。
在岩茶大火的时候，他们站在风口上，很舒服的就赚到了不少钱。
于是乎，这么多年过去了，在制茶经验上没有半点长进！
不过，此一时彼一时。
近些年的岩茶市场，已经不像当初那样，可以轻松浑水摸鱼。
那些“唯山场论”的茶农们，若还是坚持“自家的正岩好茶随便用脚踢一踢，做出来都是香的”，那么，迟早就受到市场教训！
《4》
与山场论相对应的，是大师论。
表现为，盲目推崇所谓的大师茶，认为只要大师手下做出来的茶，一定是好茶。
不过，自从某罐茶的大师营销策略失败后，大师茶的光环，其实已经碎了。
大众对于大师茶的认知，变得更加理智。
互联网是有记忆的。
时至今日，估计还有不少茶友能记得当时网友调侃的段子。
说是按大师茶的销量看，制茶大师需要全年无休，不吃不喝，不眠不休，日夜工作在做茶。
按这样算下来，这些“大师”们要累坏了。
不过玩笑归玩笑，不可否认，对于岩茶品质而言，制茶工艺很关键。
有茶友过来说，他们单位常年用某品牌的水仙当工作茶，这些年喝过来后，他感觉，口感品质还是很稳定的。虽然他也知道，这些大厂们这么大的销量，原料不可能是特别顶级的，但是品质倒也稳定，这充分说明工艺的重要性。就像食材与厨艺。
茶友的这番话，麻花是认同的。不得不说，工艺真的很重要！
接着用茶友的食材与厨艺来打比方。
一块上好的肥牛五花，但是被烤成了焦炭。
跟一条已经“仰泳”已久的翻肚子鲈鱼，但被做成了麻辣鱼片汤。
试问，这两道菜，你会选谁？
按麻花来看，这实在是太难选了。
如果可以选择，在工艺同等优异的前提下，当然是选择山场更好的茶。
毕竟，巧妇难为无米之炊。
如果没有正岩山场资源，没有上好茶青鲜叶。
那么，纵使制茶工艺再高超，也无力回天！
《5》
自去年的天价茶限价令以来，圈内发生不少变化。
即：曾经那个很轻松，随便做茶都能卖出去的时代，过去了。
但是，也有部分人，仍旧不改傲慢的制茶态度。
且不说，好茶随便踢一踢，做出来都是香的。
从年初以来，岩茶圈内有不少人，跟风做起了白茶。
甚至于，有很多茶农，明明连自家的岩茶都没做好。就着急在白茶领域内分一杯羹。
摆出一副，武夷岩茶这么复杂的工艺，我们都能做。现在来尝试做白茶，简直是太小意思了。
这里暂且不讨论，用武夷山的茶来做白茶，是否符合规范。
光冲这份优越感满满的自大态度，就让人感觉到不可信！
做岩茶，既要有山场，也要有工艺，更需要有一份端正的态度。
要不然，空有好山场，却在做茶方面不上心。
甚至是，在做茶方面胡乱而为。
卖走水茶；收了外地便宜的青叶，标着正岩茶的名义出售；故意嫩采；茶梗、老叶捡剔的不净；做青没做透……
诸如此类的乱象，让人不得不警惕一点。
铁观音的前车之鉴在前，可别再毁了好端端的武夷岩茶！
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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。
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